Newyddion a'r Wasg

Y tymor hwn, mae diwydiant ffasiwn Twrci wedi wynebu nifer o heriau, yn amrywio o argyfwng parhaus Covid-19 a gwrthdaro geopolitical mewn gwledydd cyfagos, i aflonyddwch parhaus yn y gadwyn gyflenwi, ffryntiau tywydd anarferol o oer yn atal cynhyrchu ac argyfwng economaidd y wlad, fel y gwelir yn sefyllfa ariannol Twrci. argyfwng yn ôl y Financial Times yn y DU. Adroddodd y Times fod chwyddiant wedi cyrraedd uchafbwynt 20 mlynedd o 54% ym mis Mawrth eleni.
Er gwaethaf y rhwystrau hyn, dangosodd talent dylunio Twrcaidd sefydledig a datblygol ddycnwch ac optimistiaeth yn Wythnos Ffasiwn Istanbul y tymor hwn, gan fabwysiadu cymysgedd o ddigwyddiadau yn gyflym ac arddangos strategaethau i ehangu a phrofi eu presenoldeb byd-eang y tymor hwn.
Mae perfformiadau corfforol mewn lleoliadau hanesyddol fel y palas Otomanaidd ac eglwys 160 oed y Crimea yn dychwelyd i'r amserlen, ynghyd ag offrymau digidol rhyngweithiol, yn ogystal ag arddangosfeydd sydd newydd agor, trafodaethau panel a ffenestri naid ar y Bosphorus Puerto Galata.
Mae trefnwyr y digwyddiad - Cymdeithas Allforwyr Dillad Istanbul neu İHKİB, Cymdeithas Dylunwyr Ffasiwn Twrci (MTD) a Sefydliad Ffasiwn Istanbul (IMA) - wedi partneru ag Istanbul Soho House i ddarparu profiad sgrinio byw agos-atoch i bobl leol ac ymweliadau trwy aelodau'r diwydiant darlledu byw. yna gall cynulleidfaoedd gysylltu ar-lein drwy Ganolfan Digwyddiadau Digidol FWI.
Yn Istanbul, roedd ymdeimlad amlwg o egni newydd wrth ysgogi a dangos gweithgareddau corfforol wrth i gyfranogwyr ymuno â'u cymunedau'n bersonol eto mewn amodau hinsoddol. Er bod rhai yn dal yn betrusgar, roedd teimlad cynnes yn bodoli.
“[Rydyn ni] yn colli bod gyda'n gilydd,” meddai'r dylunydd dillad dynion Niyazi Erdoğan. ”Mae'r egni'n uchel ac mae pawb eisiau bod ar y sioe.”
Isod, mae BoF yn cwrdd â 10 o ddylunwyr newydd a sefydledig yn eu digwyddiadau a digwyddiadau Wythnos Ffasiwn i ddarganfod sut mae eu hymgyrchoedd a'u strategaethau brand wedi esblygu yn Istanbul y tymor hwn.
Astudiodd Şansım Adalı ym Mrwsel cyn sefydlu Sudi Etuz. Mae'r dylunydd, sy'n hyrwyddo dull digidol yn gyntaf, yn canolbwyntio mwy ar ei busnes digidol heddiw ac yn lleihau maint ei busnes tecstilau. Mae'n defnyddio modelau rhith-realiti, artistiaid digidol a pheirianwyr deallusrwydd artiffisial, hefyd fel casgliadau capsiwl NFT a dillad corfforol cyfyngedig.
Mae Şansım Adalı yn cynnal ei harddangosfa yn Eglwys Goffa Crimea ger Galata yn Istanbul, lle mae ei dyluniadau digidol yn cael eu modelu ar afatarau digidol a'u harddangos ar sgrin 8 troedfedd o uchder. Ar ôl colli ei thad i Covid-19, esboniodd ei fod yn dal i fod “ ddim yn teimlo'n iawn” cael llawer o bobl ar sioe ffasiwn gyda'i gilydd. Yn hytrach, defnyddiodd ei modelau digidol mewn gofodau arddangos llai.
“Mae'n brofiad gwahanol iawn, cael arddangosfa ddigidol ar hen safle adeiladu,” meddai wrth BoF.” Rwyf wrth fy modd â'r cyferbyniad. Mae pawb yn gwybod am yr eglwys hon, ond nid oes neb yn mynd i mewn. Nid yw'r genhedlaeth newydd hyd yn oed yn gwybod bod y lleoedd hyn yn bodoli. Felly, rydw i eisiau gweld y genhedlaeth iau y tu mewn a chofiwch fod gennym ni'r bensaernïaeth hardd hon."
Mae'r sioe ddigidol yn cyd-fynd â'r perfformiad opera byw, ac mae'r canwr yn gwisgo un o'r ychydig wisgoedd corfforol y mae Adal yn eu gwneud heddiw - ond yn bennaf, mae Sudi Etuz yn bwriadu cadw'r ffocws digidol.
“Fy nghynlluniau ar gyfer y dyfodol yw cadw ochr tecstilau fy mrand yn fach oherwydd dydw i ddim yn meddwl bod angen brand arall ar y byd ar gyfer masgynhyrchu. Rwy'n canolbwyntio ar brosiectau digidol. Mae gen i dîm o beirianwyr cyfrifiadurol, artistiaid digidol ac artistiaid dillad Tîm. Fy nhîm dylunio yw Gen Z, ac rwy’n ceisio eu deall, eu gwylio, gwrando arnynt.”
Symudodd Gökay Gündoğdu i Efrog Newydd i astudio rheolaeth brand cyn ymuno ag Academi Domus ym Milan yn 2007. Bu Gündoğdu yn gweithio yn yr Eidal cyn lansio ei label dillad menywod TAGG yn 2014 - Agwedd Gökay Gündoğdu. Mae stocwyr yn cynnwys Luisa Via Roma a'i wefan e-fasnach, sy'n lansiwyd yn ystod y pandemig.
Mae TAGG yn cyflwyno casgliad y tymor hwn ar ffurf arddangosfa amgueddfa sydd wedi'i ehangu'n ddigidol: “Rydyn ni'n defnyddio codau QR a realiti estynedig i wylio ffilmiau byw yn dod allan o croglenni - fersiynau fideo o luniau llonydd, yn union fel sioe ffasiwn,” meddai Gündoğdu wrth BoF.
“Dydw i ddim yn berson digidol o gwbl,” meddai, ond yn ystod y pandemig, “mae popeth rydyn ni'n ei wneud yn ddigidol. Rydym yn gwneud ein gwefan yn fwy hygyrch ac yn haws ei deall. Rydyn ni yn [llwyfan rheoli cyfanwerthol] Bu Joor yn arddangos y casgliad ar 2019 ac wedi ennill cleientiaid newydd a newydd yn yr Unol Daleithiau, Israel, Qatar, Kuwait.”
Er gwaethaf ei lwyddiant, mae glanio TAGG ar gyfrifon rhyngwladol y tymor hwn wedi bod yn heriol.” Mae cyfryngau rhyngwladol a phrynwyr bob amser eisiau gweld rhywbeth gennym ni yn Nhwrci. Dydw i ddim yn defnyddio elfennau diwylliannol mewn gwirionedd – mae fy esthetig yn fwy minimalaidd,” meddai. Ond i apelio at gynulleidfa ryngwladol, cafodd Gündodu ysbrydoliaeth o balasau Twrcaidd, gan ddynwared ei bensaernïaeth a'r tu mewn gyda'r un lliwiau, gweadau a silwetau.
Mae’r argyfwng economaidd hefyd wedi effeithio ar ei gasgliadau y tymor hwn: “Mae’r lira Twrcaidd yn colli momentwm, felly mae popeth yn ddrud iawn. Mae mewnforio ffabrigau o dramor yn brysur. Dywed y llywodraeth na ddylech wthio cystadleuaeth rhwng gweithgynhyrchwyr ffabrig tramor a'r farchnad ddomestig. Rhaid i chi dalu treth ychwanegol i fewnforio.” O ganlyniad, cymysgodd y dylunwyr ffabrigau o ffynonellau lleol â'r rhai a fewnforiwyd o'r Eidal a Ffrainc.
Lansiodd y Cyfarwyddwr Creadigol Yakup Bicer ei frand Y Plus, brand unrhywiol, yn 2019 ar ôl 30 mlynedd yn y diwydiant dylunio Twrcaidd.Y Plus oedd yn ymddangos am y tro cyntaf yn Wythnos Ffasiwn Llundain ym mis Chwefror 2020.
Mae’r casgliad digidol o gasgliad Hydref/Gaeaf 22-23 Yakup Bicer wedi’i ysbrydoli gan “arwyr bysellfwrdd dienw a’u hamddiffynwyr ideoleg crypto-anarchaidd” ac mae’n cyfleu’r neges o amddiffyn rhyddid gwleidyddol ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol.
“Rydw i eisiau parhau [dangos] am ychydig,” meddai wrth BoF. “Fel rydyn ni wedi gwneud yn y gorffennol, mae dod â phrynwyr at ei gilydd yn ystod yr wythnos ffasiwn yn llafurus iawn ac yn feichus yn ariannol. Nawr gallwn gyrraedd pob rhan o’r byd ar yr un pryd trwy wasgu botwm gyda chyflwyniad digidol.”
Y tu hwnt i dechnoleg, mae Bicer yn ysgogi cynhyrchiant lleol i oresgyn aflonyddwch yn y gadwyn gyflenwi - ac wrth wneud hynny, yn gobeithio sicrhau arferion mwy cynaliadwy.” Rydyn ni'n wynebu cyfyngiadau teithio a nawr rydyn ni mewn rhyfel [yn rhanbarth y byd], felly mae'r cludo nwyddau mater y mae'n ei greu yn effeithio ar ein masnach gyfan. [...] Trwy weithio gyda chynhyrchu lleol, rydyn ni'n gwneud yn siŵr bod ein [swyddi] yn [fwy] cynaliadwy, a [ein bod] wedi lleihau ein hôl troed carbon.”
Lansiodd Ece ac Ayse Ege eu brand Dice Kayek ym 1992. Wedi'i gynhyrchu'n flaenorol ym Mharis, ymunodd y brand â'r Fédération Française de la Couture ym 1994 a dyfarnwyd Gwobr Jameel III iddo, gwobr ryngwladol am gelf a dylunio cyfoes a ysbrydolwyd gan draddodiadau Islamaidd, yn 2013.Yn ddiweddar, symudodd y brand ei stiwdio i Istanbul ac mae ganddo 90 o werthwyr ledled y byd.
Mae chwiorydd Dice Kayek, Ece ac Ayse Ege, wedi arddangos eu casgliad mewn fideo ffasiwn y tymor hwn – fformat digidol maen nhw bellach yn gyfarwydd ag ef, ar ôl bod yn gwneud ffilmiau ffasiwn ers 2013.Agorwch ef a mynd yn ôl ato.Mae ganddo fwy o werth.Mewn 10 neu 12 mlynedd, gallwch chi ei wylio eto. Mae'n well gennym ni ei amrywiaeth,” meddai Ece wrth BoF.
Heddiw, mae Dice Kayek yn gwerthu'n rhyngwladol yn Ewrop, yr Unol Daleithiau, y Dwyrain Canol a Tsieina. Trwy eu siop ym Mharis, gwnaethant wahaniaethu profiad defnyddwyr yn y siop trwy ddefnyddio tollau Twrcaidd fel strategaeth manwerthu arbrofol.” Ni allwch gystadlu â'r rhain brandiau mawr yn unrhyw le, a does dim defnydd o wneud hynny,” meddai Ayse, a ddywedodd fod y brand yn bwriadu agor siop arall yn Llundain eleni.
Cyn hynny bu'r chwiorydd yn rhedeg eu busnes o Baris cyn symud i Istanbul, lle mae eu stiwdio ynghlwm wrth ystafell arddangos Beaumonti. Fe fewnolodd Dice Kayek eu busnes yn llwyr a gwelodd cynhyrchu yn dod yn fwy proffidiol, “rhywbeth na allem ei wneud pan oeddem yn cynhyrchu mewn ffatri arall. ” Wrth ddod â chynhyrchiant yn fewnol, roedd y chwiorydd hefyd yn gobeithio y byddai crefftwaith Twrcaidd yn cael ei gefnogi a'i gynnal yn ei gasgliad.
Niyazi Erdoğan yw dylunydd sefydlu Wythnos Ffasiwn Istanbul 2009 ac Is-lywydd Cymdeithas Dylunwyr Ffasiwn Twrci, a darlithydd yn Academi Ffasiwn Istanbul.Yn ogystal â llinell dillad dynion, sefydlodd y brand ategolion NIYO yn 2014 ac enillodd y wobr Ewropeaidd Gwobr yr Amgueddfa yn yr un flwyddyn.
Cyflwynodd Niyazi Erdoğan ei gasgliad dillad dynion yn ddigidol y tymor hwn: “Rydyn ni i gyd yn creu'n ddigidol nawr - rydyn ni'n dangos yn y Metaverse neu'r NFTs. Rydym yn gwerthu’r casgliad yn ddigidol ac yn gorfforol, gan fynd i’r ddau gyfeiriad. Rydyn ni eisiau paratoi ar gyfer dyfodol y ddau, ”meddai wrth BoF.
Fodd bynnag, ar gyfer y tymor nesaf, dywedodd, “Rwy’n credu bod yn rhaid i ni gael sioe gorfforol. Mae ffasiwn yn ymwneud â chymdeithas a theimlad, ac mae pobl yn hoffi bod gyda'i gilydd. Ar gyfer pobl greadigol, mae angen hyn arnom.”
Yn ystod y pandemig, creodd y brand siop ar-lein a newid eu casgliadau i ddod yn “well gwerthu” ar-lein, gan ystyried newidiadau yn y galw gan ddefnyddwyr yn ystod y pandemig. Sylwodd hefyd ar newid yn y sylfaen defnyddwyr hwn: “Rwy'n gweld fy nillad dynion yn cael eu gwerthu i ferched hefyd, felly nid oes ffiniau."
Fel darlithydd yn yr IMA, mae Erdogan yn dysgu gan y genhedlaeth nesaf yn gyson. “Am genhedlaeth fel Alffa, os ydych chi mewn ffasiwn, mae'n rhaid i chi eu deall. Fy ngweledigaeth yw deall eu hanghenion, bod yn strategol am gynaliadwyedd, digidol, lliw, torri a siâp - mae'n rhaid i ni weithio gyda Maen nhw'n rhyngweithio."
Yn raddedig o Istituto Marangoni, bu Nihan Peker yn gweithio i gwmnïau fel Frankie Morello, Colmar a Furla cyn lansio ei label o'r un enw yn 2012, gan ddylunio casgliadau parod i'w gwisgo, priodas a couture. Mae hi wedi arddangos ei gwaith yn Wythnosau Ffasiwn Llundain, Paris a Milan.
Wrth ddathlu 10fed pen-blwydd y brand y tymor hwn, cynhaliodd Nihan Peker sioe ffasiwn ym Mhalas Çırağan, cyn-balas Otomanaidd a drawsnewidiwyd o westy yn edrych dros y Bosphorus. ”Roedd yn bwysig i mi ddangos y casgliad mewn man na allwn ond breuddwydio amdano,” Dywedodd Peker wrth BoF.” Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, rwy’n teimlo y gallaf hedfan yn fwy rhydd a mynd y tu hwnt i’m terfynau.”
“Cymerodd dipyn o amser i mi brofi fy hun yn fy ngwlad,” ychwanegodd Peker, a eisteddodd yn y rheng flaen y tymor hwn gydag enwogion o Dwrci yn gwisgo dyluniadau o’i chasgliadau blaenorol. Yn rhyngwladol, “mae pethau’n mynd yn y lle iawn,” meddai, wrth dyfu dylanwad yn y Dwyrain Canol.
“Mae’n rhaid i bob dylunydd Twrcaidd feddwl am heriau ein rhanbarth o bryd i’w gilydd. A dweud y gwir, fel gwlad, mae'n rhaid i ni ymdrin â materion cymdeithasol a gwleidyddol mwy, felly rydym i gyd yn colli momentwm hefyd. Fy ffocws nawr yw fy nghasgliadau parod i’w gwisgo a haute couture yn creu math newydd o geinder gwisgadwy, gweithgynhyrchadwy.”
Ar ôl graddio o Sefydliad Ffasiwn Istanbul yn 2014, astudiodd Akyuz am radd meistr mewn Dylunio Dillad Dynion yn Academi Marangoni ym Milan.Bu’n gweithio i Ermenegildo Zegna a Costume National cyn dychwelyd i Dwrci yn 2016 a lansio ei label dillad dynion yn 2018.
Yn chweched sioe’r tymor, gwnaeth Selen Akyuz ffilm a ddangoswyd yn Soho House yn Istanbul ac ar-lein: “Mae’n ffilm, felly nid yw’n sioe ffasiwn mewn gwirionedd, ond rwy’n credu ei bod yn dal i weithio. Hefyd yn emosiynol.”
Fel busnes arferol bach, mae Akyuz yn araf adeiladu sylfaen cwsmeriaid rhyngwladol bach, gyda chwsmeriaid bellach wedi'u lleoli yn yr Unol Daleithiau, Rwmania ac Albania.” Nid wyf am neidio i mewn drwy'r amser, ond cymerwch hi'n araf, gam wrth gam , a chymryd agwedd bwyllog,” meddai. ”Rydym yn cynhyrchu popeth wrth fy mwrdd bwyta. Nid oes unrhyw gynhyrchu màs. Rwy'n gwneud bron popeth â llaw” – gan gynnwys gwneud crysau-t, hetiau, ategolion a bagiau “patch, dros ben” i hyrwyddo mwy o arferion dylunio parhaus.
Mae'r dull gweithredu llai hwn yn ymestyn i'w phartneriaid cynhyrchu.” Yn hytrach na gweithio gyda chynhyrchwyr mawr, rwyf wedi bod yn chwilio am deilwriaid lleol llai i gefnogi fy brand, ond mae wedi bod yn anodd dod o hyd i ymgeiswyr cymwys. Mae'n anodd dod o hyd i grefftwyr sy'n defnyddio technegau traddodiadol - cyfyngedig yw'r nifer sy'n manteisio ar weithwyr y genhedlaeth nesaf.
Graddiodd Gökhan Yavaş o DEU Celfyddyd Gain Dylunio Tecstilau a Ffasiwn yn 2012 ac astudiodd yn IMA cyn lansio ei label dillad dynion stryd ei hun yn 2017. Ar hyn o bryd mae'r brand yn gweithio gyda chwmnïau fel DHL.
Y tymor hwn, mae Gökhan Yavaş yn cyflwyno fideo byr a sioe ffasiwn – ei sioe gyntaf mewn tair blynedd. “Rydym yn gweld ei eisiau'n fawr – mae'n bryd siarad â phobl eto. Rydyn ni eisiau parhau i wneud sioeau ffasiwn corfforol oherwydd ar Instagram, mae'n mynd yn anoddach ac yn anoddach cyfathrebu. Mae'n ymwneud yn fwy â chyfarfod a chlywed gan bobl wyneb yn wyneb,” meddai'r dylunydd.
Mae'r brand yn diweddaru ei gysyniad cynhyrchu.” Rydyn ni wedi rhoi'r gorau i ddefnyddio lledr go iawn a lledr gwirioneddol,” esboniodd, gan esbonio bod tair edrychiad cyntaf y casgliad wedi'u coblau gyda'i gilydd o sgarffiau a wnaed mewn casgliadau cynharach. Mae Yavaş hefyd ar fin cydweithio â DHL i ddylunio cot law i'w gwerthu i elusennau amgylcheddol.
Mae'r ffocws cynaliadwyedd wedi bod yn heriol i frandiau, a'r rhwystr cyntaf oedd dod o hyd i fwy o ffabrigau miled gan gyflenwyr. “Mae'n rhaid i chi archebu o leiaf 15 metr o ffabrig gan eich cyflenwyr, a dyna'r her fwyaf i ni.” Yr ail her y maent yn ei hwynebu yw agor siop yn Nhwrci i werthu dillad dynion, tra bod prynwyr lleol yn canolbwyntio ar is-adran dyluniadau dillad menywod Twrcaidd. Er hynny, tra bod y brand yn gwerthu trwy eu gwefan a siopau rhyngwladol yng Nghanada a Llundain, eu ffocws nesaf yw Asia - yn benodol Corea a Tsieina.
Sefydlwyd brand celf gwisgadwy Bashaques yn 2014 gan frand Başak Cankeş. Mae'r brand yn gwerthu dillad nofio a chimonos ar thema ei waith celf.
“Fel arfer, rwy’n cydweithio â chelf perfformio gyda darnau celf gwisgadwy,” meddai’r cyfarwyddwr creadigol Başak Cankeş wrth BoF yn fuan ar ôl cyflwyno ei chasgliad diweddaraf mewn dangosiad rhaglen ddogfen 45 munud yn Soho House yn Istanbul.
Mae'r arddangosfa yn adrodd hanes ei theithiau i Beriw a Colombia i weithio gyda'u crefftwyr, gan fabwysiadu patrymau a symbolau Anatolian, a “gofyn iddynt sut roedden nhw'n teimlo am Anatolian [printiau]“. Gan dynnu ar dreftadaeth ddiwylliannol gyffredin siamaniaeth, mae'r gyfres yn archwilio arferion crefft cyffredin rhwng Anatolia Twrci Asiaidd a gwledydd De America.
“Dim ond un darn yw tua 60 y cant o’r casgliad, pob un wedi’i wehyddu â llaw gan fenywod ym Mheriw ac Anatolia,” meddai.
Mae Cankeş yn gwerthu i gasglwyr celf yn Nhwrci ac eisiau i rai cleientiaid wneud casgliadau amgueddfa o’i gwaith, gan egluro “nad oes ganddi ddiddordeb mewn bod yn frand byd-eang oherwydd ei bod yn anodd bod yn frand byd-eang a chynaliadwy. I Ddim hyd yn oed eisiau gwneud unrhyw gasgliad o 10 darn ar wahân i swimsuits neu kimonos. Mae'n gasgliad celf cysyniadol, cyfnewidiol cyfan y byddwn yn ei roi ar NFTs hefyd. Rwy’n gweld fy hun yn fwy fel artist, ac nid dylunydd ffasiwn.”
Mae'r Karma Collective yn cynrychioli talent newydd Academi Moda Istanbul, a sefydlwyd yn 2007, gan gynnig graddau mewn Dylunio Ffasiwn, Technoleg a Datblygu Cynnyrch, Rheoli Ffasiwn, a Chyfathrebu Ffasiwn a'r Cyfryngau.
“Y brif broblem sydd gen i yw’r tywydd, oherwydd mae wedi bod yn bwrw eira ers pythefnos, felly mae gennym ni lawer o broblemau hefyd gyda’r gadwyn gyflenwi a dod o hyd i ffabrigau,” meddai Hakalmaz wrth BoF.She greodd y casgliad mewn dim ond dwy wythnosau ar gyfer ei label Alter Ego, a gyflwynwyd fel rhan o’r grŵp Karma, ac a ddyluniwyd hefyd ar gyfer y tŷ ffasiwn Nocturne.
Nid yw Hakalmaz bellach yn defnyddio datrysiadau technolegol i gefnogi ei phroses gynhyrchu, gan ddweud: “Dydw i ddim yn hoffi defnyddio technoleg ac yn cadw draw oddi wrtho gymaint â phosib oherwydd byddai’n well gen i wneud crefft llaw i gadw mewn cysylltiad â’r gorffennol.”